Размножение хвойных (Ю.Б. Марковский). Семенное размножение тиссов, проращивание семян, деление куста, горизонтальные отводки, черенкование
Логотип. OldTax.us. Тисовая роща
 


 

Размножение хвойных (Ю.Б. Марковский)

ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛЕНИЯ.

Хвойные — древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У них нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их репродуктивные органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и именуются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но с ботанической точки зрения это ошибка, т. к. подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки.

Что касается половой ориентации хвойных, то есть среди них как двудомные растения, так и однодомные, у которых и женские и мужские «цветки» формируются на одном растении. Мужские «цветки» у большинства хвойных мелкие и иногда собраны в «соцветия». Женские почти всегда собраны в «соцветия».

Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния, чтобы попасть на женские стробилы.

Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного ви­да. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко.

Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций.

Семена собраны либо в соплодияшишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в природе.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ.

Для размножения растений в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторить признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, дикорастущие виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают в потомстве генетически неоднородные сеянцы, то есть проявляется так называемое расщепление. При вегетативном размножении характерные признаки хвойных сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны. В книге описаны наиболее простые и эффективные способы размножения хвойных, надеюсь, они помогут вам выбрать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН.

Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют.

Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, ненарушенными покровами могут сохранять ее в тепле до 2—4 лет, а в герметичной таре при температуре, близкой к О °С, более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами для хранения непригодны и требуют немедленного проращивания.

Для того чтобы размножать хвойные семенами, необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания, — скарификация, стратификация и снегование.

Скарификация — это нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях этот процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян при переваривании пищи животными.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не требуется, но более дружное прорастание этот прием обеспечивает всегда. Наиболее приемлемыми способами являются бережное перетирание семян с песком или протряхивание семян в банке, выложенной изнутри наждачной бумагой.

Обязательную скарификацию следует проводить лишь крупным семенам с плотными покровами и только непосредственно перед посевом. Такие семена типичны для можжевельников и растений семейств тиссовых, цефалотаксусовых и подокарповых. Плоды необходимо отмыть от сочных или мясистых покровов, семена просушить, а затем поместить на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой жестокой операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют.

Стратификация — это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для пробуждения которых требуется длительный (порой до 2 лет) период с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, в зависимости исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации, то есть сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

Условия для эффективного прохождения стратификации — ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

Термин «стратификация» буквально означает «прослаивание», и основой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендуется следующая методика:

  • Семена при необходимости скарифицируют.
  • Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении не менее чем 1:3. Лучший субстрат — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
  • Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до момента перенесения в теплое помещение для прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
  • Мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это +15—22 °С, при холодной от 0 до +10 °С, в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
  • В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.
  • Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата: подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена многих видов хвойных способны прорасти даже в темноте, такие всходы приучают к свету постепенно.

Снегование — это не всегда эффективный, но очень простой метод, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода «доразвития» зародыша. Наиболее хорош он для лиственницы, ели, сосны, пихты, тсуги, псевдотсуги, туи и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Метод проращивания семян под снегом прост и достаточно эффективен. Единственной, но серьезной проблемой, с которой сталкиваются многие, являются мыши, с удовольствием поедающие вкусные семена хвойных.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ.

Сеянцы хвойных выносливы и довольно неприхотливы. Основными требованиями для успешного развития молодых растений являются хорошо перепревшая рыхлая умеренная влажная почва и достаточное рассеянное освещение. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к ожогам сеянцев. Свежая животная органика в почве, чрезмерно высокая влажность субстрата и жаркий спертый воздух неизбежно приводят к развитию паразитических грибов и гибели сеянцев.

Рассаду можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. При обоих вариантах есть как свои плюсы, так и минусы. При содержании сеянцев в горшках, плошках или ящиках сложно поддерживать баланс влажности почвы, на грядах их невозможно оградить от климатических неурядиц.

В течение первого года рассада развивается довольно медленно, т. к. наращивает корневую систему, со второго года активно трогается в рост. Молодые растеньица легко переносят пересадку и не боятся подрезки корней, более того, рассаживание плотных посадок крайне необходимо, т. к. гарантирует правильное формирование кроны и обеспечивает создание компактного корневого кома. Пересадка возможна в течение всего летнего сезона, но не желательна в жаркую сухую погоду и в период активного роста.

Для интенсивного развития молоди большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (в периоды активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать слабыми концентрациями растворов общеминеральных удобрений. По опыту автора, рассада хвойных вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ.

Большинство способов вегетативного размножения хвойных гарантирует повторение характерных видовых или сортовых признаков. При размножении растений с вертикальной кроной сохранение этого признака возможно лишь в случае выбора пряморастущих, но не склоненных побегов. Та же проблема возникает и при размножении прививками — «правильные» экземпляры образуются исключительно у ампельных, кустовых и шаровидных сортов, а у вертикально растущих крона развивается неравномерно.

К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, об­щим, издавна разработанным приемам.

ДЕЛЕНИЕ КУСТА.

Этот способ размножения хвойных используется редко, ноРазмножение туи западной делением куста вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых.

Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые.

Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, в результате которого происходит укоренение вертикальных отводков.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОТВОДКИ.

Этот способ вегетативного размножения малопродуктивен и пригоден Размножение можжевельника горизонтальными отводками лишь для частных садов. Метод абсолютно безвреден для маточного растения, но, к сожалению, хорош только для видов с гибкими ветвями и неопределенной или горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры.

Технология проста: весной или в начале лета ветвь пригибают к земле и слегка прикапывают, поднимая верхушку, а затем фиксируют место изгиба проволокой или грузом. Для лучшего укоренения желательно аккуратно оторвать или срезать у основания все попавшие в землю мелкие веточки, а под крупными разветвлениями сделать легкие надрезы коры до древесины или перетяжки мягкой проволокой. В течение периода укоренения необходимо поддерживать ровную влажность почвы. Укоренениепроисходит около полугода, года, а иногда и больше, и спешить с отделением ветви от материнского растения не стоит — желательно проводить его поэтапно, постепенно подрезая место соединения, тем самым переводя ветвь на собственные корни.

ВОЗДУШНЫЕ ОТВОДКИ..

Рекомендовать этот способ размножения можно для всех хвойных, но наиболее пригоден он для комнатных экземпляров. Продуктивность его крайне низка, зато он очень нагляден и полностью безопасен для маточного растения.

Техника выполнения операции такова: на развилке выбранной, желательно небольшой ветви закрепляют распиленный пластиковый горшок, который заполняют влажным субстратом, лучше всего мхом сфагнумом, наполовину перемешанным с крупным чистым песком. Чтобы стимулировать образование корней, желательно сдерживать сокодвижение, для чего место укоренения нужно стянуть проволокой, а под стяжкой подрезать кору. Проводить операцию можно в любой период развития растения, но предпочтительно приурочить ее к началу пробуждения почек. Скорость укоренения зависит от вида растения и стадии его развития. Отделяют укорененную ветвь постепенно и только после образования самостоятельной корневой системы. Если же в течение года ни корни, ни каллус не появились, значит, данный вид вовсе не способен к вегетативному размножению.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ.

Самый продуктивный, но и наиболее сложный способ размножения хвойных, основанный на укоренении побегов, отделенных от маточного растения. Этот метод — единственный, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но лишь при условии правильного выбора черенка.

При выборе черенка и расчетах процента укоренения необходимо помнить некоторые непреложные истины:

  • Легкость и специфика укоренения зависит исключительно от видовой принадлежности. Так, например, черенки кипарисовых, тиссовых, головчатотиссовых и подокарповых укоренить значительно проще, чем черенки араукариевых и таксодиумовых. Черенки большинства сосновых укоренить трудно, а некоторых из них практически невозможно.
  • Легче остальных укореняются черенки, взятые с молодых и особенно ювенильных (эрикоидных) сортовых растений.
  • Черенки, срезанные с «диких» видов, а тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.
  • Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
  • Черенки, снятые с выращенных в комнатных условиях растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
  • Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
  • Плохо укореняются черенки, снятые с сильных, перекормленных экземпляров.

Лучшее место для укоренения черенков — специально подготовленная, хорошо дренированная гряда под парником тоннельного типа или притененная теплица с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от 15 до 25 °С. Содержат черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных рыхлым, хорошо аэрированным субстратом.

Лучший субстрат — крупный промытый песок. Прекрасными добавками к нему являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельченной просеянной хвойной коры. Слой слегка утрамбованного субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5—8 см), но и не менее глубины их заделки. В ящиках, предназначенных для черенкования, необходимо обеспечить хороший дренаж, для чего в днище обязательны щели, прикрытые рейками, щебнем и песком. Черенкование в мелкой посуде (горшках и плошках), как правило, малопродуктивно из-за сложности поддержания ровной влажности и температуры.

Оптимальный период для черенкования — весна, перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование после окончания первой волны роста и затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллуса), отчего их содержание становится затруднительным. При размножении комнатных хвойных сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений.

Оптимальная температура для укоренения — от 20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18 °С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до 20—23 °С. Температура выше 25 °С нежелательна. Для более эффективного укоренения можно рекомендовать так называемый нижний подогрев, когда температуру субстрата или грунта, на котором стоят ящики, поднимают на 1, максимум 2 °С выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении черенков, срезанных весной.

Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящее к перегреву Именно поэтому гряды или ящики с черенками необходимо притенять лутрасилом (спанбондом), марлей и бумагой, в том числе газетами.

Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95—100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли — вот почему черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками.

Особое внимание следует обратить на влажность субстрата — она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приводит к гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Даже временное пересушивание субстрата не столь вредно, как его переувлажнение. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики для черенкования должны быть хорошо дренированы.

Лучшие черенки и техника черенкования. Чрезвычайно важен выбор черенка у культурных форм. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают любые, кроме вертикальных, черенки. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной выбор черенка несуществен.

При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, для летнего — вызревшие побеги текущего года.

Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если их сажают не сразу, то оборачивают влажной тканью и держат в холодильнике не просушивая. Долгое хранение при постоянной влажности возможно, но нежелательно.

Перед нарезкой в нижней части черенка, не травмируя кору, удаляют хвою. Это необходимо, чтобы предотвратить ее подгнивание в период укоренения. Хвоинки удаляют осторожно, сдергивая их с ветки резким движением снизу вверх. Мелкую хвою можно оставить.

Полезно, чтобы черенки имели «пятку» — небольшой кусочек коры с древесиной предыдущего прироста. Именно поэтому лучшими черенками являются короткие боковые веточки, сорванные с основной ветви с кусочком старой древесины. Если «пятка» слишком длинна или расщеплена, то ее аккуратно подрезают. Размер черенков может быть различен, в зависимости от силы роста размножаемого экземпляра. На практике черенки сильнорослых форм бывают крупнее, чем карликовых. Если их много, то, как только черенок срезан, его бросают в воду или заворачивают во влажную ткань. Долго держать их в воде недопустимо.

Хорошие результаты дает использование стимуляторов, но лишь при безукоризненном соблюдении прилагаемых к препаратам инструкций.

Нарезанные черенки закрепляют в субстрате. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60—70° делают углубление, в которое вставляют черенок, и плотно, этой же палочкой, прижимают его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков — их нельзя переворачивать тыльной стороной веточки вверх.

Весенние и раннелетние черенки могут укорениться к середине лета, летние — только к концу осени. Нередки случаи, когда к осени черенки не образуют корней, но имеют на месте среза утолщение — раневую ткань (каллус).

Наибольшую опасность при укоренении представляет сочетание резких перепадов температуры, высокой влажности субстрата и сухого воздуха, приводящее к гибели черенков. Залог успеха при черенковании — высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого рыхлого субстрата, ровная комнатная температура и достаточный, но рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся растения северных хвойных зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые неукоренившиеся черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают ящик или проволочный каркас, прикрывая сверху полиэтиленом и хвойным лапником. В оттепели их необходимо проветривать, а в морозы дополнительно утеплять. Черенки, укореняемые в ящиках, либо сохраняют в светлых холодных теплицах до весны, либо вкапывают в грунт вместе с ящиками и утепляют воздушно-сухим укрытием. Черенки южных хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

© Заимствовано из книги «Все хвойные растения» Ю. Б. Марковского.